09.06.2018. День почти первый

Болельщики, китайцы, болельщики. Снова улица с гирляндами. Гитарист в мягкой серой кепочке легко и с улыбкой льёт с пальцев сложную мелодию. Приплясывающие и поющие болельщики из Перу, в футболках и чём-то, похожем на католическое парадное пастырское облачение – но в цветах национальной команды.
Воссоединение с чемоданом. Аэроэкспресс и дама с очень интересным и красивым лицом... в длинном велюровом лапсердаке, обильно изукрашенном крупными стразами, со стразовыми же аксельбантами.
Спать в самолёте накрылось: сперва обносили питьем, потом едой, потом собирали мусор – и опять за мной сидел ребенок, который самозабвенно пинал мое кресло: это моя самолётная карма. Среди спутников в самолёте был мальчик, который летел один: сперва в Домодедово его, с зелёной косынкой S7 на шее, передавал с рук на руки персонал, потом, в Горно-Алтайске, с большой сопроводительной табличкой на шее, его сдали получателю.
Долгое вступление закончилось. Начинается отпуск…

10.06.2018. День первый
Первое, что чувствуешь, выходя к трапу из душноватого салона самолёта, – это запах: травы живой и травы скошенной, полевых цветов и деревьев. Для меня Алтай неразрывно связан с этим удивительным и богатым воздухом.
Аэропорт находится в посёлке Майма; Горно-Алтайск (единственный город на Горном Алтае) – чуть ниже и совсем рядом. Очень уютный, малоэтажный и зелёный городок, выросший из слободы на речке Улалушке. Много детей: дети вечером купаются в фонтане, катаются на педальных автомобильчиках на площади перед местным парламентом Эл Курултай, набирают воду в источнике. Единственный диссонанс – непривычные, визгливо-базарные интонации местного телевидения, услышанного в кафе: кажется, что участники передачи сейчас вцепятся друг другу в волосы. Гид говорит, что такие интонации обычны для здешних мест.

Некоторое ошеломление от местной манеры вождения: через двойную сплошную, на красный свет – и тягостные раздумья о прелестях такого вождения на горных дорогах.
После короткой самолётной ночи очень хочется спать: сон борется с душевным подъёмом от увиденного и услышанного, поэтому впечатления носят некоторый пунктирный характер.
Светло-рыжий молодой чау-чау, по которому названа майминская гостиница «Рыжий пёс» (вот, кстати, очень рекомендую), – и неожиданно доставшийся нам люкс (при прописанной в туре категории «удобства на этаже»). Барахло сброшено в гостинице, можно начинать впитывать информацию и впечатления.

Разные виды письменности. Украшения (1 каури = 2 быка). Традиции. Верования: шаманы, бурханская («белая») вера, старообрядцы.
Зал, посвящённый «алтайской принцессе». На самом деле, она и не алтайская, и не принцесса: в конце IV в. до н. э. знатная скифская женщина, принадлежавшая к так называемому «пазырыкскому обществу», умерла во время путешествия через плато Укок. Её похоронили по всем правилам: в деревянном саркофаге с кожаными аппликациями оленей, положив рядом курильницу с семенами кориандра, а под поясницу – войлочный мешочек с китайским металлическим зеркалом. Погребальная камера со временем заполнилась нетающим льдом, который помешал разграбить захоронение и позволил сохраниться мумии. Кожа женщины покрыта татуировками, набитыми иглами с сажей: грифон, олень, барс с закрученным хвостом; её одежда богата и разнообразна, подтверждая обширные торговые связи того времени: красная юбка, белая шёлковая блуза из индийского шёлка-сырца, сложный головной убор, сапоги-чулки. То, что обычно видят туристы – макет и манекен. Сама мумия хранится в особых условиях, её можно увидеть только раз в месяц – на растущей луне.

В музее несколько раз пересекаюсь с пожилой женщиной-алтайкой с пятью детьми от семи до двенадцати лет: они рассматривают картины, беседуют о художниках, об истории Алтая и о том, как он вошёл в состав России.

В высоком светлом вестибюле воссоздана модель аила – национального жилища алтайцев – и тюрт – территория с хозяйственными постройками, прилегающая к аилу. Дверь жилища всегда располагали на восток, на солнце. Аил внутри разделен на две половины: мужскую (слева от входа) и женскую (справа). Мальчики до 12 лет живут на женской стороне. Очаг в аиле – символ женского начала, и по сию пору к огню сохраняется уважительное отношение. Очаг в аиле положено кормить: мужчина и женщина разводят огонь каждый со своей стороны, бросают в него мясо и сыр, сбрызгивают арачкой (местная молочная водка). Когда луна обновляется, выносят золу; до этого дня старую золу сдвигали в холмик («кюль обо», «голова огня»), на него кропили молочную водку. Просили благополучия для планеты, потом – для рода, потом – личное (алтайцы зациклены на благопожеланиях, у них есть таковое на любой случай). В аиле традиционно делается низкий вход: входят – кланяются огню, выходят – кланяются солнцу. Под порогом обитают духи умерших.

– от рождения до 12 лет – время обретения свойств, ребенок должен осознать, что он повзрослел, у него появляется ответственность за соответствующую работу по дому;
– от 12 до 24 лет – время становление личности в связи с родителями. Считается, что до 24 лет нельзя терять энергетические связи с родителями: человек может потеряться. В 24 года заканчивается юность, нужно получить образование и создать семью, появится другая ответственность: за вторую половину и будущих детей;
– от 24 до 36 лет – время обретения своего места в жизни, возраст самостоятельности и стойкости, «время белки» – когда человек скачет, как белка, и, как белка, из миллиона зёрнышек находит своё зерно. Родители уже немолоды и не в состоянии поддерживать, как прежде. Собственные дети находятся в том критическом возрасте, когда больше всего создают проблем. Этот возраст требует особенной твердости духа, нужно прочно стоять на ногах;
– от 36 до 48 лет – время зрелости: достигнуто материальное благосостояние, дети создают свои семьи. В этом возрасте отцу семейства как никогда важно подавать положительный пример своим взрослым детям. Если человеку меньше 48, он не может давать советы. В промежутке между 36 и 48 годами человеку, если он это заслужил, дается другое имя в знак уважения. До 48 лет женщина должна знать своё место, до этого возраста она должна передать детям всё, что знает, – а вот после 48 может делать всё, что захочет (в том числе и то, что не входит в круг женских занятий): например, ходить на охоту;
– от 48 до 60 лет – время мудрости. С высоты прожитых лет человек начинает осознавать прежние ошибки, у него появляется иной взгляд на человеческие ценности. В этом возрасте нет суеты, много свободного времени для размышлений. С тем, кому больше 60, нельзя пререкаться, он в любом случае прав: если человек столько прожил, он это заслужил. Это юбилей, собираются родственники, накрывается дастархан, богатое угощение;
– от 60 до 72 лет – время старости и болезней, время угасания;
– 72 года – конец жизни. Человек, проживший более 72 лет, становится вне време­ни. Алтайцы считают, что до 72 лет человек живет на земле, если проживет больше – в космосе: переходит на другой, более высокий духов­ный уровень. Иногда, правда, считают, что если человек прожил более 72 лет – он отнимает от ребёнка или кто-то/что-то его держит: кому-то он нужен. В любом случае, жизненная программа исчерпана: «чак» длиною в 72 года прожит. Генетически алтайцы – не долгожители, сейчас средняя продолжительность жизни – 64 года (хотя, конечно, сказывается и тяжёлая жизнь, и почти поголовное пьянство, и отсутствие полномасштабной медицинской помощи). Верхушка «чакы» (коновязи) указывает направление дальнейшего пути – вверх. При зачатии человеку даётся набор талантов – но они не его собственность, он должен отдать их обратно через себя. Если не отдал, то ему даётся 2–3 дополнительных цикла. В алтайском понимании, талант – по смыслу ближе к предназначению, а знания без интуиции – ничто.

Продолжаем экскурсию по городу.

Несколько сохранившихся низкоэтажных купеческих домов. Неизменный памятник Ленину.

Влажная жара, парит.
Впервые за все мои путешествия встретившаяся схема питания: «Вы заказываете в кафе то, что хотите, а турфирма это оплачивает».
Алтайцев крестил св. Макарий. Все алтайцы – православные христиане, прилежно ходят в церковь, но в глубине души – они по-прежнему язычники синтоистского толка. Этнографы утверждают, что алтайцы – единственный народ в мире, сохранивший исконную первобытную религию. Когда дело касается личного, сокровенного – они идут на лужок на возвышенности, молятся. Белый Шаман отвечал на вопрос, как молиться: «Можно не молиться, можно молчать – главное в душе». В просьбах не подписываются, ибо Бог знает.

Неожиданная гроза загнала нас в гостиницу раньше времени – коль так уж вышло, то потребив (пока не остыл) взятый из кафе ужин, я прилегла на часок: слегка подремать перед тем, как заняться «походными» хлопотами и своими записками... и 3,5 часа просто выпали из осознанной реальности. Я не слышала ни сторонних звуков, ни будильника, ни звонков телефона, свалилась поверх покрывала – и еле успела снять ботинки перед тем, как вырубиться. Одно из самых сильных для меня удовольствий – это проснуться, осознать, что время ещё есть, и сладко заснуть снова. А впереди – целая неделя красивых мест, интересных рассказов и новых впечатлений.

11.06.2018. День второй
На территории Горного Алтая находятся пять объектов ЮНЕСКО:
– гора Белуха (наивысшая точка Алтая (4509 м) и всей Сибири, священная гора для всех окрестных народов);
– плоскогорье Укок;
– два биосферных заповедника (Aлтaйcкий и Kaтунcкий);
– Телецкое озеро.
Посетить мы сможем только Телецкое озеро, но увидим (хотя бы издалека) почти все.
Гора Бобырган – одна из первых заметных вершин Алтая на границе равнинной и горной части республики. Одна из версий происхождения названия – чьё-то личное имя (например, так: была у хана Алтая дочь Катунь. Полюбила она юношу Бия, и сбежали они вместе. Послал хан за ними девять воинов – боги превратили их в пороги, а богатыря Бобыргана, который попытался схватить беглянку, – в гору. Проклял отец беглецов – и превратились они в реки). Ещё одна версия – на алтайском это слово означает белку-летягу: зверька, который перед ненастьем сильно беспокоится и издаёт своеобразные звуки; если вершина горы Бобырган хорошо видна, то будет ясно; если вершина не просматривается – это к ненастью.
От Горно-Алтайска по Чуйскому тракту едем на юг вдоль Катуни. Сейчас по реке идёт паводковая вода с ледников: совсем непрозрачная, жёлтовато-нефритовая – куда там до обещанной бирюзы! Когда в верховьях спадёт вода, там станут видны родники, питающие реку, – их называют «Глаза Катуни». За окном мелькает поворот на Айский мост через Катунь – он соединяет Республику Алтай и Алтайский край; с того момента как мост стал частным, движение по нему платное: 50 руб. в одну сторону.
Пообочь дороги много мемориалов, посвящённых памяти погибших в Великой Отечественной войне: 2/3 ушедших с Алтая не вернулись назад. Даже в маленьких посёлках – очень ухоженные памятники с поимёнными списками. Алтайцы обычно не умеют плавать, но в Усть-Кане пять Героев Советского Союза, и все получили награду за форсирование водных преград – это ли не истинная храбрость? Служба в армии или в органах внутренних дел – важная деятельность для местных мужчин, местные СОБР и ОМОН почти полностью укомплектованы алтайцами: многие хорошо владеют разными видами борьбы (самбо, дзюдо, греко-римская борьба – в этих видах спорта много чемпионов) и обладают внутренней дисциплиной.
В здешних краях есть определённые сложности с логистикой: Чуйский и Телецкий тракты узкие, но в неплохом состоянии, прочие дороги заметно хуже, а вот железная дорога есть только до Бийска; обсуждается прокладка ж/д путей от Бийска до Горно-Алтайска (ещё 100 км), но на дальнейшее строительство наложен абсолютный запрет: местные жители боятся, что разорят и загадят исконные земли. Китай предлагал провести газ через плато Укок – Курултай отказал, ибо это священная земля. Отсутствие подъездных путей сдерживает развитие промышленности и горнодобывающей отрасли: в здешних горах есть законсервированные месторождения железной руды, свинца, каменного угля, железа, золота, ртути, но разрабатывается только золотое месторождение, где золото находится в «карманах» в глине. Промышленности нет. Два года назад Горно-Алтайск признали самым чистым городом России.
Ситуация с работой в республике ужасающая: массовая безработица, заработать хоть как-то можно лишь в сезон (а туристическое лето здесь чуть больше двух месяцев). Основная масса людей живёт почти чистым натуральным хозяйством; главные траты – электроэнергия, дрова, товары детям для школы. Вплотную к тракту подступают стихийные и организованные сувенирные рынки, ларёчки и лотки с едой, мёдом, копчёной рыбой; на деревьях и столбах прикручены рекламные щиты турбаз и гостевых домов. Жёсткая конкуренция порождает изобретательность: названия турбаз «Топ лес», «Майами» (на выезде из Маймы), «Клёвая поляна», «Простоквашино Нью» и «Рублёвка» заставляют улыбнуться, а неожиданными слоганами можно зачитаться: например, «Усыновляем дикарей», – обещает турбаза; «Пока вы отдыхаете, Андреич бродит», – сообщает реклама пива; чайная «Синюха» навевает ассоциации и с «напиться до синих крокодилов», и с бажовским «Из земельного богатства, сказывают, одно чисто да крепко. Это когда бабка Синюшка красной девкой обернется да сама своими рученьками человеку подаст. А дает Синюшка богатство гораздому да удалому, да простой душе. Больше никому.» У дороги гостиница «Тихий дворик»… и окна замурованы.

Думаю, что многие мои сверстники и люди поколения наших родителей помнят песенку «Манжерок» в исполнении Эдиты Пьехи. В 1964 г. под Горно-Алтайском проходил слёт советско-монгольской дружбы, в небольшом селе Манжерок под Горно-Алтайском была создана горнолыжная база – для популяризации базы и мероприятия в целом и была написана песня. Сегодня зелёные – летние – просеки горнолыжных трасс видны на другом берегу Манжерокского озера.

Были времена, когда Горный Алтай не только не был вторым с конца регионом в России по доходности, но и полностью сам себя обеспечивал. Чем тогда зарабатывали:
– главная статья доходов – папоротник: его поставляли в Японию;
– хмель;
– черемша;
– совершенно великолепные ягодные вина естественного процесса брожения (черёмуха, черноплодка, облепиха) – их поставляли даже в Болгарию;
– горноалтайские бальзамы на местных травах. Раньше были на спирту, сейчас делать так запретили – так что они, в основном, на сиропе; в аэропорту видела порционные бутылочки с сухой смесью трав внутри – «просто добавь спирта»;
– продукты мараловодческих хозяйств.

Самое ценное в алтайском марале – это кровь: алтайские травы насчитывают более 300 эндемических видов, на таком корме кровь содержит большое количество аминокислот и биологически активна. Проще готовить препараты-вытяжки из пантов, хотя есть и пантогематоген, и прочие препараты крови. По весне у самцов горных оленей отрастают рога: они покрыты нежной пушистой кожицей, пронизанной кровеносными сосудами. К осени кожица высохнет, и маралы её счешут, готовя к боям своё острое и мощное оружие – которое сбросят к зиме, по окончании гона. В мараловодческих хозяйствах с мая по август срезают панты: животных отбивают от общего стада, перегоняют в подготовительный загон и сутки дают отдохнуть. Затем утром поодиночке по коридору перегоняют в станок: там толстые боковые валики сжимают бока марала, пол опускается (чтобы лишить оленя возможности выскочить); человек садится ему на спину, перевязывает верёвками панты у основания, двумя ремнями – под шею и на морде – фиксирует голову и спиливает рога одноручной пилой. Этот процесс пробовали осовременить, используя электролобзик, но животные пугались, и пришлось вернуться к дедовскому способу. Срезы присыпают, оленя освобождают.
В среднем пант весит 12–13 кг, максимум – 15 кг (при содержании стада в горах рога тяжелее), а на природе их вес достигает 20–25 кг. У старых самцов рога не отваливаются. Кончики свежеспиленных рогов совсем мягкие – как теннисный мячик. Спиленные панты взвешивают, развешивают в сушилке, затем 6 раз на 2–3 минуты опускают в ёмкость с кипятком, просушивают и ещё два раза повторяют цикл варки, после которого рядами в несколько слоёв развешивают в ветровой (большое и длинное здание, где стены сложены из досок с зазорами и сетки). Просушенные панты выдерживают в жаровой при 80ºС, чтобы кровь внутри запеклась. Все препараты делают из высушенных рогов, отвар от циклов варки идёт на пантовые ванны.

И тут же рассказывают легенду:
Давным-давно на Алтае жил могучий и прославленный богатырь Сартак-пай, но постоянно слышался ему плач зажатых камнями алтайских рек. И решил он им дать дорогу в океан. Позвал Сартак-пай сына, послал его на юг, а сам пошёл на восток. Указательным пальцем тронул богатырь берег озера Джулукуль – и следом за его пальцем потекла река Чулышман (может, поэтому Чулышман – единственная река края, которая течёт в каньоне? остальные текут по плоским долинам), в эту реку устремились все окрестные речушки и ручейки, все подземные воды и ключи. Повёл он реку к склонам Артыбаша. Здесь Сартак-пай остановился в ожидании сына. Чёрный дятел полетел к горе Белухе искать Адучи-Мергена, около Усть-Коксы догнал он сына Сартак-Пая: тот вёл Катунь всё дальше и дальше к западу, но дятел сказал, что отец ждёт в Артыбаше. Силач тотчас повернул Катунь на северо-восток. Дожидаясь своего сына, Сартак-пай три дня держал указательный палец в долине, за это время к нему под палец натекло Телецкое озеро. Наконец сын привёл сюда реку Катунь. Повели они Бий и Катунь в широкую Обь, и эта река понесла воды Алтая в далёкий Ледовитый океан.

За день мы набегались по жаре, насмотрелись всякого разного и интересного, наполнились разнородной информацией. Очень хочется отдохнуть – и большой нарядный гостиничный комплекс, с орлами на золочёной ограде и львами при входе кажется вожделенным приютом.

Увы, внешность обманчива: неприветливый охранник во дворе раз за разом бормочет своё «Чего вам?», напрочь не понимая ответа нашего водителя, при регистрации мы расписываемся в трёх журналах по технике безопасности, нам многократно и назойливо напоминают, что в отеле белоснежное бельё и за грязь на нём взымают дополнительную мзду… наконец мы вваливаемся в номер. Резная тёмная деревянная мебель, большая ванна, общая лепота и благорастворение воздухов… и гостиничный бассейн под окнами. Отель, в основном, привечает не транзитных туристов, а живущих постоянно – в этой-то мелкой детали и скрывался дьявол. До одиннадцати вечера в бассейне плескались дети, потом пришли взрослые: мягко рокотали мужские голоса, завлекательно смеялась в голос женщина, позвякивали ёмкости для напитков. Я всё больше и больше напоминала себе очень злую пчелу, так как в отсутствие кондиционера закрыть окно не было возможности. Потом народ схлынул в номера… и пришли товарищи, не нуждавшиеся в женском обществе, – они раз за разом «бомбочкой» гукались в бассейн, шумно обсуждая свои достижения. Потом к ним добавились звонкие женские голоса, потом все куда-то сгинули и наступила благословенная тишина… В два часа ночи на противоположной стороне отеля запустили фейерверк – на тот случай, если там кто заснул. В четыре часа ночи некие альтернативно-одарённые сограждане начали дразнить собак в окрестных домах и довели их до истерики. А в семь утра этот кошмар закончился, и наступило время вставать, с тоской вспоминая тихий уют майминского «Рыжего пса».

12.06.2018. День третий
В отдалении стали появляться снеговые вершины, рядом с дорогой видны кедры и лиственницы. Горные ели здесь пушистые – в отличие от узких казахстанских. Крупные оранжевые купальницы (жарки) вспхивают на лугах вдоль дороги. В посёлке Усть-Сема пересекаем Катунь.

Семинский перевал – как дверь в скале. Сейчас он разделяет Центральную и Северную Азию, а когда-то был границей между цивилизацией и диким Алтаем. Перевал является своеобразной демаркационной линией: до него картошка ещё успевает вызреть за лето, а дальше – нет: там климат гораздо суровее (чуть позже я о нём ещё расскажу).

С перевала видна гора Сарлык.

Тренируются биатлонисты, в стороне видна база олимпийской сборной – к ней бодрой трусцой удаляются два товарища в ярких костюмах. У кустов рядом со стелой в честь 200-летия добровольного присоединения Алтая к России привязаны оседланные лошади группы эко-туристов.

Едем в сторону Белухи. Горы в Усть-Канском районе очень интересной формы – почти треугольные (как акульи зубы), невысокие, или очень зелёные, или опушённые по краю реденькими ёлками. На лугах травяной покров более жидкий, чем по ту сторону Семинского перевала: и пониже, и с проплешинками.

Усть-Канский район одарён гораздо более холодным и ветренным климатом, нежели его сосед Усть-Коксинский, лежащий с другой стороны горного хребта; тем не менее, люди в Усть-Кане богаче: там выпадает меньше снега – соответственно, многочисленным стадам, отарам и табунам легче добывать траву зимой. Местные лошади «тебенюют» (копытами выбивают траву из-под снега), спят на снегу. Навык это полезный, ибо лет пять назад в конце июля здесь выпал град «корове под брюхо». Зимой мороз –45ºС может стоять неделю-две. Из-за особого климата местные овцы дают очень тёплую шерсть. Часть коров выглядят совсем дикими – это «подсосные»: человек их не доит, они кормят телят на выпасе. Молочных коров на ночь загоняют домой. Лошади гнедые, вороные, много пятнистых в мелкую крапинку – чубарые, здешняя порода.

Дрова раскалывают не на поленья, а на пластины – так дольше горит, поленицы громоздятся на каждом подворье. Зерновые растят, в основном, на фураж; для еды сажают ячмень: пшеница – в Алтайском крае, а здесь перловка – исконная и сакральная пища.
Соотношение населения в республике: 70:30 (алтайцы:русские). Легко отличить русскую деревню от алтайской: в последних нет дома без аила во дворе – с него начинается дом молодой семьи, в хозяйстве это и летняя кухня, и место для летней ночёвки, и коптильня…
Проезжаем Кырлыкский перевал и указатель к алтайскому селу Кырлык – там живёт настоящий шаман. Застать его, чтобы спросить совета, непросто: он пастух и часто уходит со скотиной на пастбища. И настоящий шаман не называет себя шаманом, он – «знающий человек».
Когда бог создал Землю, он долго сидел на Белухе и отдыхал. Гора вобрала божественную силу. Две гусыни попросились на берег, сказав, что устали; бог пустил их, они превратились в шаманов – белого и чёрного – и разошлись в разные стороны.
Шаманизм считается традиционной религией алтайцев. Они делят видимый мир на три мира: верхним правит Ульгень, его брат Эрлик – хозяин нижнего мира, а мать-земля Умай хранит средний мир. Добрые божества и духи обитают в Верхнем мире, на земле живут люди, родовые божества и духи-покровители, а в Нижнем мире обитают чудовища, духи и божества, приносящие зло людям. Туда же переселяются и умершие. Кроме того, алтайцы почитают духов-хозяев местностей, которые населяют горы, источники, реки, ледники и даже отдельные урочища. Считается, что духи невидимы, но иногда могут принимать облик человека или животного. Эрлик научил избранных пересекать границы миров и подарил первому шаману бубен. Это был главный атрибут шамана, олицетворявший его душу (идол внутри) и ездовое животное (натянутая шкура) в стране духов. Каждый бубен делался под руководством шамана индивидуально для него, и с того момента, как он впервые брал свой бубен в руки, – больше никто не смел к нему прикасаться. Одежда шамана (причудливый покрой одеяния, головной убор-«корона» или «птица», перья, подвески, побрякушки и бубенцы) имела особый смысл и обоснование, облегчала путь к духам и служила защитой от существ нижнего мира.
В 1904 г. в окрестностях Кырлыка возникла новая религия – бурханизм. В его основе лежали элементы исторических мифов местных жителей: с собирательным образом правителя и связью религии с родной землей и природой; отчасти возникновение нового религиозного направления было обусловлено своеобразным «перетягиванием» шаманского Алтая между буддизмом и православием. Если отбросить богословские тонкости, то новая религия отвергла контакты с Эрликом и все атрибуты хождения в Нижний мир: остались лишь люди в белых одеждах, которые не приносили кровавых жертв, а жгли можжевельник и кропили молоко, отказались от курения табака и изгнали всех кошек (а кошек-то за что?? ©) Алтайцы считают, что кошка дана хозяином Нижнего мира, а собака, конь, корова, баран – от Верхнего мира. Местное название бурханизма – «ахтян» («белая вера»).

Въезжаем собственно в Усть-Кан: протяжённость села 10 км, 5 тыс. жителей, чьё главное занятие – животноводство. В каждом дворе – аил; где дом побогаче – аил крыт жестью или тёсом, где победнее – толем или корой. Про Усть-Кан говорят, что село лежит подмышкой у горы.
Кроме Белого Камня встречаются ещё известняковые горы, в них тоже пещеры: там жгли известь.
Проезжаем кумысную ферму.
Перевал Громотуха.
Река Кокса – синяя, обрыв. В неё впадают горные реки Большая и Малая Громотуха – белые, шумные.
Сегодня и завтра мы ночуем в посёлке Усть-Кокса, стоящем у слияния Коксы с Катунью. Никакой понтовой гостиницы с орлами и львами, только двухэтажный гостевой дом «Портал Белуха». Небольшие комнаты, удобства на этаже, в подвале – зал для йоги и сауна. Стены оштукатурены, много дерева и картины, картины – в каждой комнате: несколько лет подряд сюда приезжала творить американская художница и оставляла в дар приюту свои произведения.

Летние вечера долгие – ещё светло, спать не хочется. Хозяйка собирает нам чай, ставит мёд и мелкие сладкие сушки, мы садимся в открытой беседке во дворе и неспешно беседуем, прихлёбывая горячий и ароматный травяной напиток, любуясь далёкими горами и медленно наплывающей темнотой.

13.06.2018. День четвёртый
Утрешнее замечание. Ещё одно чудесное название в копилку: «Белая лебедь» – …запчасти для трактора.
Теректинский и Катуньский хребты сходятся и обрамляют Уймонскую долину – она листиком лежит между хребтами. Самое большое ровное место в Горном Алтае (46 км х 8–12 км), чудесный микроклимат: весной солнца здесь больше, чем в Ялте, Сочи, Давосе или Туркмении.

Сложно найти человека, который бы ни разу не слышал о Н. К. Рерихе. Историк, художник, археолог, юрист, путешественник, исследователь, философ… список можно продолжить. Он считал, что Западный и Восточный Алтай – перекрёсток миграции племён, у различных культур – общие истоки. Алтай равноудалён от всех четырёх океанов, Катунь – кровеносная артерия планеты. «Одним из главных стимулов организации экспедиции Рериха в Азию, включающую громадную по своим размерам Сибирь, явилось стремление отыскать на окраине России неожиданные наслоения русской действительности».
«Наша большая Родина одним крылом лежит в Европе, вторым – большим – в Азии, и духовное возрождение нашей Родины придёт из Сибири, с Алтая»; «Влечёт к себе Сибирь великая. Здесь будет оплот эволюции.» (Н. К. Рерих)
В этих местах переплелись множество преданий и мифов: считается, что Будда доходил до Алтая, некий индус искал гору, откуда ушли предки Будды – Шакья (а название рода созвучно древнему названию скифов: саки), буддийское евангелие гласит, что Христос ходил на Тибет, а другие предания говорят, что этим путём проходил Христос из Тибета в Палестину. И говорят, что где-то здесь находится Беловодье – мистическая страна великих мудрецов, обитель справедливости и добра, где все счастливы, живут, как хотят, – но при этом по совести, где нет ни войн, ни конфликтов, ни зависти – там живут лишь чистые сердцем. Алтайцы называют Белуху Кадын-Бажы («Голова Катуни» или «Главная Госпожа»), или Уч-Сюре («Жилище богов»). Ещё её называют Юг-Сюмин, Юч Сюмера или Конемюке («Вечно-синий небесный»).
Экспедиция Рерихов – золотой фонд географических открытий. С 1923 по 1928 год из Индии через Тибет, Гималаи и Монголию в Сибирь, на Алтай и обратно были пройдены почти 25 тыс. км, попутно неустанно проводились археологические и этнографические исследования, были найдены редкие манускрипты, собраны лингвистические материалы и коллекция минералов, записаны народные мелодии, произведения фольклора, сделаны описания местных обычаев, написаны книги, создано около пятисот картин. После экспедиции, в 1928 г., в Индии Рерихами был основан Гималайский институт научных исследований «Урусвати» («Свет Утренней Звезды»). Ведущая идея создания института «Урусвати» заключалась в соединении древней восточной медицины с современными научными методами: Н. К. Рерих был убежден, что не может быть здоровья телесного без здоровья духовного.

Поговаривали, что Вахромей Атаманов, считавшийся знатоком потаённых троп, водил Рериха тайными дорогами в Беловодье, и там Рерих видел древнейшее изображение Богоматери – дескать, именно поэтому в Уймоне в 1924 году была написана «Турфанская мадонна».
Рерих звал Вахромея в Тибет – но тот отказался, лишь проводил экспедицию до Бийска. В 1929 г. в Уймон пришла Советская власть, всё семейство Атамановых сослали в Нарым. Через два года Вахромей умер, и Рерих пишет Св. Пантелеймона в виде Атаманова.

На стенах – копии картин Рериха, фоном для многих сюжетов служит гора Белуха: «Святогор», «Победа», «Богатыри восстали».
«Все великие Учения идут из Единого Источника. Не осуждайте, не умаляйте, но лишь сопоставляйте Заветы, находя прекрасные касания и новые грани Истины». (Е. И. Рерих)
Н. К. Рерих являлся автором идеи о мирном культурном сотрудничестве и инициатором международного договора «Пакт мира» – договора об охране художественных и научных учреждений и исторических памятников. «Соглашение - служение - свет» (пакт, культ, ур). Знамя мира – красный крест культуры. «Мы не выживем физически, если погибнем духовно» (Д. С. Лихачёв).

Высокие идеи чистого разума… а совсем рядом – старинный деревянный дом, которому более 150 лет: в нём когда-то жили те, кто определял облик Уймона.

После церковного раскола при патриархе Никоне старообрядцы уходили на реку Керженец, когда их прижали и там – двинулись дальше. Искали землю, свободную для жизни по своим правилам – а если повезёт, то и Беловодье. Издревле староверы говорили о Беловодье: «Берега кисельные и реки молочные, на кустах каралички растут, все любят друг друга, никто никого не обидит». Те, кто смогли пройти через горы, нашли в верховьях Катуни благодатную плодородную долину, свободную от каких-либо властей.

С 1786 г. в Уймоне стали селиться старообрядцы; кто-то возвращался на прежнее место за семьёй и перевозил её в Уймонскую долину, кто-то женился на алтайках. Местные жители прятали кержаков от властей, а староверы, в свою очередь, считали, что алтайцы – добрые, открытые, с ними легко жить; у русских храм – это церковь, а у алтайцев лес – это храм. В результате получился интересный синтез старообрядческого жизненного устава и местного отношения к природе. «Три матери: Богородица-мать, Мать сыра-земля, да та мать, что дитя родила» – приводит одну из поговорок хранительница и создатель музея старообрядческого быта. По берегам Катуни появлялись деревни Гагарка, Тихонькая, Лукова, Огневка, Зайчиха, Берёзовка…
Всего в музее более 500 подлинных экспонатов: посуда, одежда и обувь, фотографии, книги и иконы, вышивки. У устья русской печи «гантеля» – под ухват: закатывать тяжёлый чугунок в печь, к боку печи прислонён батик (в других местах его называли духобойка): берёзовый нарост на палке – оружие типа булавы; ещё в конце XIX века его использовали для обороны в боях с шорцами-калмыками и разбойниками.

Это всё, конечно, интересно, но главное здесь – не чашки-плошки (хотя чаша из капа прекрасна), а живое слово, интонации, сохранённые и оживающие в речи хранительницы Раисы Павловны Кучугановой. Жёстки узкие лавки в избе, но больше часа, пока длился рассказ, мы просидели, не шелохнувшись, как птицы на ветке: с таким теплом и любовью она рассказывала о людях, живших в Уймоне, – ушедших, но оживающих в её словах. Мягкий говорок, бесчисленные присказки, пословицы и поговорки… Жёсткие правила: как Богу молиться, как землю пахать, как дом вести, как к отцу-матери относиться, как к мужу-жене и детям. Что-то кажется совсем чуждым, что-то вовсе не подходит к современной жизни, но что-то кажется очень созвучным и правильным.
«У нас голимо кержаки», «Стариковские мы, добрые», – самоназвания старообрядцев (прочие люди – мирские). Церкви не было, были молельный дом и наставник, до-никоновские книги пергаментного письма в деревянных обложках.
«От нашей веры хоть ниточка где-то протянется, хоть маковое зернышко – да останется.»
«Не та земля дорога, где медведь живёт, а та земля дорога, где курица скребёт», «Своя земля и в горсти мила».
«На привет собачку манят», »Не оставляй работу к завтрему, а нежность и любовь – к старости».
«Да христов-то ты оладик, да хоть домой-то ты доплёлся», «Мужик-то – он улочна собака», «Чужа шуба – не одёжа, чужой муж – не надёжа», «Ночная кукушка дневную перекукует; перекуковать-то перекукует, да справедливо куковать надо».
«У худого мужа жена всегда дура».
«Матушка берёза, благослови под тобой посидеть».
«В речке вода – божья вода по божьей земле течёт, через три камушка пробежала – стала чистой. Нельзя из речки нападкой (лёжа) пить.» Вечером с речкой можно поговорить, но нельзя переходить и пить. Если очень надо – рассказать, почему опоздал, ввечеру пришёл. Колодец – совсем другое дело, колодец никогда не оставляли открытым. Если мышь упала в колодец – вычерпать 40 вёдер. Не бросай камни в воду – будешь потом из кипящей доставать.
«Угостительны, пригласительны, дом чисто ведут.» С середины XIX века и до Советской власти народ в Уймонской долине жил в большом достатке, держали много скота, были богатые лавки, приводили караваны, торговали с Монголией и Китаем. После революции пол-Уймона угнали в Нарым. Раскулачивали «сундучники» – потому что по сундукам лазили (помните «саквояжников» из «Унесённых ветром»?)
«Через лютую боль с чистым сердцем остаться.»
«Доброго гостя проводи, чтобы не упал, а злого – чтобы не украл.»
«Держи в голове мысль светлую, не принимай дурное.»
«В доброй семье и о хорошем, и о плохом поговоришь.»
«Что бы я для тебя сделала? Давай я хоть по спиночке поглажу.»
В 1987 году в Уймон приезжал писатель Валентин Распутин: «“Чудна Русь!”, – говорили отшельники, когда доходили до них вести о чудесах, которые происходят в центрах. “Чудна Русь!”, – восклицаем мы сейчас, когда добираемся до таких окраин, как Верхний Уймон, где многое, в том числе богатая и крепкая душа человеческая, остались в целости и сохранности. Удивительное село, удивительный край, удивительные люди» – написал он в книге посетителей музея.
Раиса Павловна подписывала нам книги, каждому досталась какая-то пословица – всем разные. Нас она видела в первый раз, мы молча слушали хранительницу в течение часа, она нас не знает, но то, что досталось мне – это тот принцип, по которому я стараюсь жить. И, судя по лицам и реакции остальных, – им тоже «попало».

Уймонские чудеса на этом музее не заканчиваются. Подкрепившись тушёным мясом, приготовленным нашим гидом Галиной прямо на берегу Катуни, мы возвращаемся в Верхний Уймон в магазин при мастерской самоцветов. Вот правда – глаза разбегаются. Самое скучное – это всякие резные вазочки/фигурки, а самое волшебное – различного размера «булыжники», которым придали форму, подчёркивающую природную красоту рисунка камня, и отшлифовали до шёлковой гладкости. Ещё есть роскошные картины, для которых сперва подбирают спилы камней, а потом рисуют задуманный сюжет, ещё – друзы и жеоды разного цвета, размера и фактуры. Самые крупные работы – на улице, в ограде на заднем дворе, среди зелёной травы, под солнечными лучами.